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Después de pulsar OK, Photoshop te genera una imagen HDR. Quizá tu imagen HDR requiera de algunos retoques con el fin de mejorar la precisión de color. El uso sutil de los niveles de saturación puede mejorar drásticamente las áreas problemáticas en la imagen. En general, las regiones que han aumentado en contraste exhibirán un aumento en la saturación de color, mientras que ocurre lo contrario para las áreas con disminución en el contraste. Los cambios en la saturación a veces pueden ser deseables cuando aclaran las sombras, pero en la mayoría de los casos esto se debe evitar. Recomendaciones Ten en cuenta que las buenas conversiones en HDR requieren un trabajo y experimentación significativa para lograr imágenes finales realistas y agradables. Experimenta todo lo que puedas con esta técnica pero ten cuidado de no exagerar su uso. Evita violar la jerarquía tonal original de la imagen; Exagerar con el efecto HDR puede causar fácilmente que la imagen pierda su s

Photoshop aplica los ajustes por defecto, pero los valores a menudo no dan buenos resaltados. Es muy probable que tengas que ajustar los reguladores hasta lograr los efectos esperados. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Vamos a utilizar Adobe Photoshop (CS6 en mi caso) para convertir la secuencia de exposiciones en una sola imagen, este sistema utiliza la cartografía tonal para aproximar lo que veríamos con nuestros ojos. En primer lugar, tenemos que combinar todas las exposiciones en un solo archivo HDR. Para eso debes abrir la herramienta HDR en Photoshop (Archivo > Automatizar> Combinar para HDR...) Carga todas las fotografías de la secuencia de exposición; para este ejemplo sería las cuatro imágenes siguientes. Si las imágenes no son tomadas con un trípode estable, Photoshop quizá intente alinear automáticamente las imágenes de origen (esto puede llevar su tiempo de procesamiento). Una vez que tu equipo ha terminado de procesar la imagen, te mostrará la siguiente ventana, o una muy parecida, dependiendo de la versión de Photoshop que estés utilizando: ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Las imágenes HDR requieren un tema relativamente estático, debido a la necesidad de varias exposiciones separadas. Nuestro ejemplo: Helicóptero en pleno vuelo, no es muy adecuado para la técnica HDR, las aspas se habrían movido significativamente entre cada exposición. Aunque no sería problema para los que disparan en RAW. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

El pseudo HDR es una fotografía que está hecha a partir de un solo archivo RAW. Este formato de imagen nos permite cambiar los ajustes de exposición sin comprometer la calidad de nuestro archivo. Así que, básicamente, se abre el mismo archivo dos o tres veces, cada copia con un nivel diferente de exposición, revelando diferentes áreas. Así, en la baja exposición vamos a tener buenos reflejos, y en la alta exposición se verán buenas sombras. Luego combinas las diferentes versiones de la misma fotografía una imagen HDR. Se verá como una imagen HDR real pero en realidad no lo será si no tomas dos o tres fotos diferentes tomadas con diferentes ajustes de exposición. De esta manera sólo vas a lograr un efecto similar el verdadero HDR. Por supuesto que hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, si la escena que disparas tiene sombras muy profundas y luces muy brillantes. Así el pseudo HDR se utiliza sobre todo cuando sólo se tiene que hacer pequeños ajustes a la imagen.

Aquí hay algunos consejos para conseguir un buen disparo: Debido a la naturaleza de HDR y la sucesión de exposiciones, probablemente no podrás capturar un objeto en movimiento con mucha facilidad. HDR no es para cosas que se mueven. La quietud es el nombre del juego aquí, así que lo mejor para rodar una escena que no va a cambiar muy drásticamente en un segundo período de 5-10. Trate de mantener un ojo hacia fuera para las escenas y sujetos que tienen un gran contraste notable, entre la luz y la oscuridad. Esto suele ser más fácil es decir que de hacer, ya que nuestros ojos ya ven en HDR, pero si puedes encontrar este tipo de escenas totalmente vale la pena al final. Estos son los tipos de escenas que más se benefician de las técnicas de postproducción HDR, ya que de otra manera sería imposible de capturar todo el rango dinámico de una sola vez. Si tu tarjeta de memoria es lo suficientemente grande, disparar en formato RAW. Los JPEG utilizan la compresión pesada para red

Antes de salir en tu misión de crear una imagen HDR, necesitarás un par de cosas. Para obtener los mejores resultados, esto es lo que se recomienda: Una cámara, preferiblemente con la función de ajuste automático de la exposición (AEB). El AEB no es 100 por ciento necesario, pero sin él se tendrá que hacer los ajustes de la cámara de forma manual entre cada disparo, que: a) Aumenta las posibilidades de que muevas la cámara, y b) Toma más tiempo, lo que aumenta la probabilidad de que el sujeto se mueva o cambie de posición. Si las imágenes no se alinean, la imagen final HDR probablemente saldrá con aspecto extraño. Un trípode u otro tipo de estabilizador. Puedes disparar con la mano si es necesario, pero es probable que tengas problemas para alinear sus imágenes más adelante, por lo que un trípode es sin duda recomendable para obtener mejores resultados. Es cierto que los programas de software determinados HDR están equipados con características de alineación de imag

En el nivel más básico, una foto HDR es realmente sólo tres fotos tomadas en diferentes niveles de exposición y luego mezcladas con un software para crear una mejor imagen. Es un poco más complicado que eso, pero no mucho más, la esencia es básicamente la misma. Generalmente, el fotógrafo toma una serie de fotos entre corchetes, es decir, las fotos del mismo tema tomadas con diferentes combinaciones de velocidad de obturación/diafragma a fin de producir un conjunto de imágenes con diferente luminosidad y profundidad de campo. Luego, con la ayuda de un software de postproducción, el fotógrafo es capaz de combinar las fotos juntas y crear una sola imagen compuesta de las partes más focalizados, bien iluminadas, y de colores de la escena. Echa un vistazo a las imágenes de abajo para ver cómo se ve: Imagenes individuales con diferentes niveles de exposición: Imagenes fusionadas con la técnica HDR: ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

HDR significa High Dynamic Range. Para aquellos que no están tan familiarizados con esta tecnología, el rango dinámico es básicamente la diferencia entre la luz más ligera y más oscura que se puede capturar en una foto. Una vez que el sujeto supera el rango dinámico de la cámara, los aspectos más destacados suelen lavar a blanco, o las sombras simplemente se convierten en grandes manchas negras. Es muy difícil de tomar una foto que capture los dos extremos de este espectro, pero con técnicas de tiro modernas y un avanzado software de postproducción, los fotógrafos han ideado maneras de hacer que suceda. Esto es básicamente el HDR: un estilo de foto con un inusual alto rango dinámico que de otra manera no podría lograrse en una sola fotografía. Probablemente has visto este tipo de imágenes dispersas en toda la Web. Dependiendo de cómo se procesan, las fotos HDR pueden ser cualquier cosa, de reproducciones increíblemente precisas de lo que sus ojos ven en las obras, l

Esto parece un pequeño bosque pero en realidad, es un tiro macro de musgo muy pequeño, que se encuentra sobre el tallo seco de un árbol. Esta es la belleza de la fotografía macro, en el que se llega a apreciar realmente las cosas pequeñas de la vida y se le da una luz completamente diferente. La cámara con la que se tomó la foto es una Canon 400D SLR y la lente macro Canon EF 100mm f/2,8. La exposición (velocidad de obturación): 0.025 segundos (1/40) Apertura: f/5.6 Distancia focal: 100 mm Velocidad ISO: 200 Programa de exposición: Manual ANTERIOR   |  INDICE

Cuando se realiza fotografía macro, la velocidad de obturación es más importante que la ISO. Debido a que esta mariposa se movía mucho, se aumentó la sensibilidad ISO de la cámara a 400, por lo que podía disparar con una velocidad de obturación más rápida que 1/500. Esta mariposa se fotografió con una cámara Nikon D40 y lente Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. La exposición (velocidad de obturación): 0.002 sec (1/500) Apertura: f / 7.1 Distancia focal: 105 mm Velocidad ISO: 400 Programa de exposición: Manual ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Utiliza un trípode si no puedes disparar más rápido que la longitud de tu lente. Por ejemplo, la siguiente fotografía fue tomada con el uso de un trípode y un disparador remoto. Se aplicó una velocidad de obturación más lenta de 1/30 de un segundo, no se habría conseguido una imagen nítida si la cámara estuviese en la mano. Una regla general para macro disparos con cámara en mano, es que si tu lente es de 100 mm de distancia focal, entonces la velocidad de obturación debe ser de al menos 1/100 o más rápido para lograr una fotografía nítida. Por lo tanto, si estás disparando en un lugar con sombras, se necesitará un trípode para lograr grandes resultados. Fotografiado con una Canon 400D y lente macro EF 100 mm f / 2.8. Esta fotografía es de una serpiente cascabel, muy peligrosa. Nunca intentes acercarte tanto a este animal para lograr una fotografía macro. Aquí entra a jugar la importancia del trípode y el disparador remoto. La exposición (velocidad de obturación):

Recorta tus imágenes macro visiblemente atractiva y ajustada, especialmente para la visualización en línea. La imagen de la mosca a continuación fue recortada con Photoshop, por lo que la cara del insecto ocupa la mayor parte de la composición final. Este recorte puedes hacer con cualquier editor de imagen. Una vez más, aprende a tener paciencia. Para fotografías a un insecto quieto, lo mejor es tener paciencia y esperar hasta que uno curioso se te acerque y se pose sobre alguna superficie.  Para esta fotografía se utilizó el mismo equipo que en las fotos anteriores. Exposición: 0.005 segundos (1/200) Apertura: f/11 Distancia focal: 100 mm Velocidad ISO: 400 Programa de exposición: Manual ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

No pases por ahí como un fotógrafo loco persiguiendo un insecto que no quiere quedarse quieto. Eso no funciona. Te sorprenderá de la cantidad de insectos que son tan curiosos de nosotros como nosotros de ellos. Quizás tengas suerte y encuentres a una araña como la foto de ejemplo siguiente. Esta araña se quedó muy quieto y permitió que la cámara se le acerque tanto como si necesitara una foto macro detallada de sus ojos. Esto también permitió mantener la configuración de lente de la cámara en AF (enfoque automático). Esta macro fue tomada con una cámara Canon 400D, una lente macro 100mm f Canon EF/2.8 y un flash Canon Macro Twin Lite MT-24EX. La exposición (velocidad de obturación): 0.005 segundos (1/200) Apertura: f/11 Distancia focal: 100 mm Velocidad ISO: 200 Programa de exposición: Manual ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Usar un flash doble para tomar una fotografía macro te permitirá disparar a una velocidad razonable, pero te permiten mantener la abertura en un alto f/11 para lograr suficiente profundidad de campo. Entiendo que no siempre es posible para los fotógrafos principiantes comprar un flash externo. Sin embargo se recomienda tenerlo en mente para el futuro. La foto de ejemplo a continuación se disparó en una zona con sombra del jardín. Usando un flash Canon Macro Twin Lite MT-24EX con una la abertura en un alto f/11 sin sacrificar la velocidad de obturación (exposición). Tener la capacidad para mantener la velocidad de obturación en una rápida 1/200 o de un segundo permitió capturar el insecto que se mueve bruscamente. También permitió que se pueda sostener la cámara sin el uso de un trípode. Al igual que en otras la fotografías macro, un trípode resulta muy restrictiva al fotografiar insectos. La fotografía de un insecto en vuelo fue tomada con una cámara Canon 400D, u

El enfoque profesional sería utilizar un objetivo macro especialmente diseñado en una réflex digital. Los objetivos macro dedicados no son baratos, pero están optimizados para funcionar a distancias más cercanas que lo normales. Con los objetivos macro es poco probable que experimentes problemas tales como halos de color y la distorsión óptica; muchos objetivos macro también compensan la exposición adicional necesaria cuando tenemos el objetivo a distancias muy diferentes a los utilizados en la fotografía normal. ANTERIOR   |  INDICE

Con las cámaras réflex digitales la operación de macro es algo diferente. Al seleccionar la macro, se activa una cadena diferente de configuraciones: con cualquier lente fija a la cámara y la intervención del modo, se ordena al objetivo de cerrar al mínimo la apertura. Esto permite la ampliación de la profundidad de campo y que puedas mover la cámara más cerca del sujeto obteniendo imágenes nítidas. El disparo macro con una cámara digital compacta es fácil, pero hay que renunciar al control manual. Es necesario entender que las demandas de un aficionado en cuanto a la resolución y la calidad de color son menos estrictas que los profesionales. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

La mejor fotografía macro, independientemente de la cámara, requiere el uso de la abertura del objetivo más pequeña para conseguir una nitidez de imagen óptima y mayor profundidad de campo. Utilizar una pequeña abertura del objetivo significa que necesitará más luz, por lo que precisa extender el tiempo de exposición para hacer una fotografía correctamente expuesta. Así que no se puede reducir la abertura del objetivo a un ajuste más pequeño, más favorable; ni se puede ralentizar la velocidad de obturación para permitir el uso de una pequeña abertura del objetivo. Algunas cámaras digitales permiten la utilización del modo macro y los ajustes de abertura y velocidad de obturación. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Tienes una cámara digital que tiene “modo macro”, sólo debes activarla y el sistema ajustará los elementos del objetivo para colocarlos en una matriz que mejor se adapte al enfoque cercano. Toda una hazaña, ya que incluso las lentes de las cámaras sencillas tienen un sorprendente número de elementos para realizar estos malabares. Desafortunadamente, mediante la participación de modo macro, con la gran mayoría de las cámaras se pierde el control tanto de la apertura de la lente (f-stop) y la velocidad de obturación. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Multirotor para tomar fotografías Antes de invertir en un multirotor, consulta con foros de usuarios en línea para aprender de las experiencias que otros han tenido con las unidades que te interesan.  Para aprender a volar un drone antes de llevar tu valiosa cámara en alto, experimenta con una unidad de bajo costo como el Blade mQX ($119). Este incluso cuenta con un software de simulación de vuelo opcional.  Dependiendo de la capacidad de carga, puedes adaptar cualquier tipo de cámara a un drone. ANTERIOR   |  INDICE

Existen muchos tipos de drones, pero los que nos interesan en este momento son los drones tipo multirotor de uso civil. Estos drones vienen en versiones de cuatro, seis y ocho hélices que pueden aceptar cámaras que van desde las compactas hasta las réflex digitales de gama alta. Están alimentados por baterías recargables que proporcionan entre 6 y 15 minutos de tiempo de vuelo por carga, dependiendo del modelo y la carga útil. Algunos drones están listos para volar desde la caja, otros requieren algo más de ingeniería. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Estando en el aire vas a experimentar una gran cantidad de vibraciones, independientemente de la aeronave en la que estés volando. Para combatir la vibración, tendrás que utilizar una velocidad de obturación rápida en tu cámara digital. Una buena idea es utilizar una velocidad de obturación que es ocho veces la longitud focal del objetivo. También debe ser la configuración de tu cámara digital en todo momento. Siendo que la fotografía aérea no requiere profundidad de campo, sólo se debe utilizar grandes aberturas. Está demás decir, que los fotógrafos aéreos no utilizan trípodes. Es probable que te encuentres con neblina mientras estás haciendo la toma aérea. Puedes hacer frente a la neblina configurando tu cámara digital a sus ajustes más altos de contraste. Si dominas tu cámara digital, puedes enfocar manualmente para la fotografía aérea, pero deberías poder obtener fotografías aéreas de alta calidad con la cámara en enfoque automático. ANTERIOR   |  INDICE

La cámara digital que decidas utilizar para la fotografía aérea es una decisión tuya. Sin embargo, tendrás que asegurarte de que la cámara permita el disparo continuo, que la mayoría de las cámaras profesionales digitales lo hacen. En cuanto a los objetivos de las cámaras, se recomiendan lentes de reducción de vibración y estabilización de imagen para la fotografía aérea. Como regla general, uno quiere comprar la lente más rápida que pueda permitirse. Los objetivos con un zoom de f/2.8 son ideales para la fotografía aérea. El objetivo que decidas utilizar para la fotografía aérea debe tener una longitud focal que no exceda de 200 mm. Muchos fotógrafos aéreos utilizarán filtros de neblina y UV para la fotografía aérea, pero no funcionan. Si es necesario utilizar un filtro para la fotografía aérea, se debe considerar el uso de un filtro de color amarillo o de polarización. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

El aspecto más difícil de la fotografía aérea es encontrar un piloto y un avión o helicóptero. No vas a conseguir buenas fotografías aéreas si tratas de sacarlas desde un avión o helicóptero comercial. Para obtener la mejor toma aérea, es necesario abrir las ventanas, lo que significa que debes volar en un avión o helicóptero que te permita hacer eso. Cualquier fotografía aérea que se toma a través de una ventana será de baja calidad. Muchos fotógrafos aéreos para capturar una toma, utilizan un agujero en el suelo de un avión o helicóptero, pero esas fotos sólo son buenas para cartografía y topografía. Si tienes un objetivo en mente para la fotografía aérea, asegúrate de preguntar a tu piloto si tendrá permiso para volar en círculos alrededor del objeto para que puedas tomar fotos de forma continua. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

La fotografía aérea se utiliza en la cartografía, para la planificación del uso del suelo, en arqueología, en producción de películas, estudios ambientales, vigilancia aérea, publicidad comercial y proyectos artísticos. Tomar fotografías aéreas tiene sus costos, entre comprar el equipo y alquilar una aeronave con piloto incluido o un drone requiere el desembolso de unos cuantos dólares. Así que el trabajo del fotógrafo tampoco puede ser barato. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Si tienes una de las versiones más nuevas de Photoshop, se puede trabajar con modos de fusión de capas. Hay diferentes tipos de modos de mezcla disponibles pero usaremos solo Multiplicar que básicamente multiplica el color base (es decir, el color de la foto) por el color de fusión. El color resultante es siempre un color más oscuro. Crea una copia de la capa de fondo mediante la duplicación de la capa (clic derecho - Duplicate Layer). Cambia el modo de fusión de la nueva capa de Normal a Multiplicar. Esto oscurece toda la foto. Si llega a ser demasiado oscura, reduce y ajusta la opacidad con el control deslizante. Para obtener un resultado perfecto, puedes mantener la duplicación de la capa de fotos y añadir el modo de fusión a la nueva capa, hasta que arregle la sobreexposición. Recuerda : Experimenta con el control deslizante Opacidad para conseguir la foto optimizada. Cuando creas que la foto ha quedado bien, guarda la imagen. ANTERIOR   |  INDI

Las capas de ajuste son poderosas porque permiten aplicar todo tipo de correcciones de imagen sin cambiar de forma permanente los píxeles de la imagen original. Debes abrir la capa de ajuste de exposición haciendo clic en el icono en el Panel de ajustes. Una nueva capa aparece en la parte superior de la paleta de capas. Es fácil de utilizar los tres deslizadores - Exposición, Offset y Gamma - para ajustar los niveles de exposición. La exposición ajusta los puntos destacados de la imagen sin cambiar las sombras oscuras. Offset mantiene los tonos medios y Gamma ajusta los tonos oscuros sin modificar los aspectos más destacados. Experimenta con las barras, y si el resultado es satisfactorio guarda la imagen como un archivo PSD. Con un archivo PSD, se puede ajustar los valores más tarde, o utilizar la misma capa de ajuste en otra foto arrastrándola a tu paleta de capas. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Si estás buscando la forma de ajustar la exposición rápidamente, Photoshop te da un par de controles deslizantes que hacen que sea muy fácil de ajustar la “lavado” en tus fotos. Debes ir a Imagen - Ajustes - Shadows/Highlights. La función se aplica automáticamente la configuración predeterminada para su imagen y se puede ver que si tienes una vista previa habilitada en el cuadro de diálogo. Los valores por defecto por lo general no serán los adecuados para tus fotos, y tienes que conseguir los mejores resultados arrastrando los reguladores, los valores destacados en la imagen de ejemplo. Prueba con los tres indicadores hasta que la fotografía quede expuesta correctamente. El uso de Shadows/Highlights (Sombra/Iluminación) es rápido, pero destructivo con la capa de imagen sobre la cual se está trabajando, todos los cambios se aplican a la imagen una vez que le diste el visto bueno. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Lightroom tiene los siguientes controles: Afilado: Cantidad, Radio, Detalle y Masking Reducción de ruido: luminancia, detalle, contraste, color y color Detalle Comienza desde la configuración de reducción de ruido y lo primero que debes hacer es aumentar el nivel de luminosidad, que es la cantidad de reducción de ruido que desea aplicar. Se utilizó 100 para el ejemplo. A continuación, dirijete al detalle y experimenta un poco moviéndolo de izquierda a derecha, esto controla la cantidad de detalles que desea conservar en tu imagen. Si lo mueves por completo a la izquierda, podrás ver que toda la imagen se vuelve con detalles muy suaves, que no debería. Si lo mueves todo a la derecha, la imagen original no cambia mucho, ya que está tratando de preservar demasiados detalles. Me parece que los valores entre 40 y 60 trabajan mejor en la mayoría de los casos. Cuando se trata de contraste, que es una herramienta para eliminar el ruido de contraste, vamos a dejarlo en "

Lightroom viene con una mejor herramienta para hacer frente al ruido. Busca en el panel de "detalle" que está disponible en el módulo "Revelado" de Lightroom. Basta con pulsar "D" para ir al módulo Revelar, haga clic en la imagen para verla al 100%, a continuación, abre el panel de la derecha y desplázate hacia abajo hasta llegar a "Detalle", donde podrás ver los ajustes para Afilado y reducción de ruido. ¿Por qué está afilando incluido? Debido a que la aplicación de la reducción de ruido podría suavizar tu imagen y la combinación de la reducción de ruido con afilado normalmente da mejores resultados. Aquí hay una captura de pantalla del panel de detalle: ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Photoshop tiene un filtro incorporado "Reducir Ruido" (Filtro – Ruido – Reducir ruido), pero es bastante débil en funcionalidad en comparación con otras soluciones. Para ser honesto, una opinión personal, no hace un buen trabajo y no ofrece muchas opciones para reducir eficazmente el ruido. Aquí hay una captura de pantalla del filtro Reducir Ruido: Puedes intentar eliminar el ruido a través de la pestaña "por canal" en el modo avanzado, pero no fue efectiva en absoluto para la imagen de arriba. Si quieres darle una oportunidad, puedes experimentar con los ajustes y ver lo que puedes conseguir. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Si ya tienes una imagen que tiene mucho ruido, hay varias maneras de reducir el ruido con software de postproducción, como Photoshop o Lightroom. Además, hay muchos otros programas y plugins de Photoshop que hacen un excelente trabajo en la reducción de ruido en las imágenes sin afectar a la calidad de la imagen. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Centrarte en sujetos con movimientos rápidos puede ser muy complicado, así que es importante fijar tu cámara para ser tan sensible y preciso como sea posible. Ajusta su enfoque para mantener la claridad perfecta, incluso en sujetos en rápido movimiento. Comienza por el cambio de múltiples puntos de un solo punto de enfoque y utiliza el punto de enfoque en el centro de la trama. Ahora, cuando hagas un disparo, la cámara se centrará en lo que sea que en el centro en lugar de tratar de mantener todo aceptablemente agudo. Esto es más rápido y también te permite decirle a la cámara exactamente lo que usted desea enfocar, en lugar de dejar que ella adivine. Por defecto, la cámara utilizará probablemente "un tiro", centrándose, en media presión sobre el botón disparador para bloquear el enfoque. El problema con esto es que el sujeto puede mover antes de que usted tiene la oportunidad de tomar la foto. En su lugar, utilice el modo de enfoque continuo

Para la mayoría de los deportes, no podrás llegar muy cerca de la acción, es por eso que los fotógrafos profesionales necesitan esos objetivos largos que vemos en la televisión. Al estar tan lejos de su tema significa que el flash será prácticamente inútil y no hará más que agotar la batería. Apágalo antes de empezar a disparar. Hay algunas circunstancias raras donde se puede obtener lo suficientemente cerca de la acción donde podemos encontrarle al flash alguna utilidad. Sin embargo, las ráfagas brillantes pueden distraer a los jugadores por lo que a menudo es mejor dejar el flash libre para evitar recibir una tarjeta roja. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Cuando tomas fotos en exteriores, el balance de blancos automático de la cámara suele hacer un buen trabajo de adaptación a la luz. Sin embargo, muchos deportes de acción se llevan a cabo en interiores con iluminación artificial y esto puede confundir a tu cámara, puede generar en tus fotos algunas distorsiones de color con un tinte amarillo verdoso notable. Cuando se fotografía en interiores, hay que ajustar el balance de blancos para evitar las proyecciones de color. En lugar de dejar todo el trabajo a tu cámara, fija su balance de blancos para fluorescente o tungsteno/incandescente, toma algunos disparos de prueba antes de que comience el evento para comprobar cuál se ve mejor. Si tienes tiempo, incluso podrías establecer un balance de blancos para asegurarte de que los colores salen acertadas. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Puede que te sorprenda al leer este consejo, después de todo, para la mayoría de los tipos de fotografía es generalmente aceptado que disparar en RAW te dará imágenes de mejor calidad y te permitirá hacer más ajustes con el software de edición. Sin embargo, al fotografiar eventos deportivos y de acción, la velocidad es más importante que cualquier otra cosa. Utilizando el modo JPEG te permite capturar más imágenes a la vez en el modo de ráfaga y podrás almacenar más imágenes en la tarjeta de memoria. Es cierto que la calidad de la imagen no será tan buena como si hubieras disparado usando el RAW, pero esto se compensa por el aumento de las posibilidades de conseguir esa foto en el momento preciso. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Por definición, la acción y los deportes se mueven rápidamente y puede ser difíciles de capturar. Utiliza el modo de disparo continuo de la cámara (a menudo llamado el modo ráfaga) para tomar 4 o 6 disparos a la vez, esto te da una mejor oportunidad de capturar una buena imagen. Ten en cuenta que si disparas en el modo de ráfaga llenarás tu tarjeta de memoria mucho más rápido que tomando fotografías individuales, así que asegúrate de que tienes mucha capacidad o lleva una memoria extra. Si estás quedando sin espacio, utiliza el medio tiempo o tiempos de espera para borrar algunos de los malos tiros. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Debido a que estás utilizando una velocidad de obturación muy rápida, la cámara podría tener dificultades para exponer correctamente la escena incluso con la apertura total. Si este es el caso, entonces lo único que puede hacer es aumentar la velocidad ISO. Debes usar la ISO lo más bajo que puedas para obtener el resultado esperado, pero habrá situaciones en las que tendrás que subirlo. Esto es frustrante, pero recuerda: es mejor tener una foto ruidosa que una borrosa. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Para alcanzar las altas velocidades de obturación necesarias, tendrás que abrir la apertura hasta bien grande. Si tienes un objetivo muy rápido (como los f/2.8 y f/4, lentes en los que los fotógrafos de deportes profesionales invierten), entonces puedes ser capaz de utilizar la abertura máxima por una parada más o menos. Utiliza una amplia apertura para capturar suficiente luz y desenfocar el fondo. Sin embargo, si estás utilizando una lente con una apertura máxima de f/5.6 o menor, tendrá que abrir el objetivo hacia arriba tan amplia como sea posible para dejar en lo más ligero posible. Esto se suele usar cuando se filma en interiores, ya que la iluminación puede ser pobre. Si utilizas un objetivo zoom te permitirá recortar la imagen lo más cerca posible del objeto, pero la apertura de su lente es más estrecha en el extremo de la gama zoom. Es mejor establecer tu lente alrededor de la mitad de su rango. Un beneficio adicional del uso de una ampli

La fotografía de alta velocidad es la toma de fotografías de fenómenos muy rápidos. En 1948, la Sociedad de Productores de Cine y Televisión definió la fotografía de alta velocidad como cualquier conjunto de fotografías captadas por una cámara capaz de capturar 128 cuadros por segundo o más y de al menos tres fotogramas consecutivos. La fotografía de alta velocidad puede ser considerada como el opuesto de la fotografía time-lapse. En el uso común, la fotografía de alta velocidad puede referirse a uno o ambos de los siguientes significados. La primera es que la fotografía en sí puede tomarse en forma que parece congelar el movimiento, especialmente para reducir el desenfoque. La segunda es que una serie de fotografías se pueda tomar a una frecuencia de muestreo alta o velocidad de fotogramas. El primero requiere un sensor con una buena sensibilidad o bien un muy buen sistema de encofrado o una luz estroboscópica muy rápida. El segundo requiere algún medio de captura

Fotografiar eventos deportivos y la acción tiene que ver con la velocidad. Capturar este tipo de fotografíias es un reto muy emocionante y la clave para conseguir buenas fotos es fijar tu cámara de manera adecuada antes que comience el evento, por lo que cuando las cosas arranquen, puedas olvidarte de la configuración y te centres en la acción. Asegurate de tener la configuración adecuada a la situación, es una excelente forma para comenzar y te ayudará a obtener fotografías nítidas y detalladas. Más adelante vamos a ver cómo configurar nuestra cámara para capturar fotografías nítidas y detalladas llenas de emoción y drama. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

Los casos más comunes encontramos en las fotografías de deportes profesionales, una rama del fotoperiodismo. También tenemos la fotografía del deporte de aficionados, tales como fotos de niños jugando al fútbol, es una rama de la fotografía vernácula. La principal aplicación de la fotografía de los deportes profesionales es para propósitos editoriales; fotógrafos dedicados a los deportes por lo general trabajan para los periódicos, las principales agencias de prensa o revistas dedicados a los deportes. Sin embargo, la fotografía de deportes también se utiliza para fines publicitarios tanto para construir una marca y así como para promover un deporte de una manera que no se puede lograr por medio editoriales. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE

La mayoría de las luces utilizadas en la fotografía moderna son un destello de algún tipo. La iluminación para el retrato es normalmente difundido por el rebote desde el interior de un paraguas, o mediante el uso de una caja de luz. Una caja de luz es una caja que en uno de sus lados está hecho de tela translúcida y adentro se enciende una luz estroboscópica. Esto proporciona una iluminación más suave para el trabajo vertical y a menudo se considera más atractivo que la luz dura proyectada por luces estroboscópicas abiertas. Para las luces de fondo se utilizan a veces geles de colores colocados delante de la luz para crear fondos de color. Existen muchos otros accesorios que ayudan a enfocar la luz exactamente donde el fotógrafo quiere. ANTERIOR   |  INDICE   |  SIGUIENTE